Il ne suffit pas à une gemme d'être noble pour être utilisée en joaillerie, artisanat artistique qui doit pouvoir répondre à la demande concernant la parure de bijoux. Une gemme ne saurait être couramment utilisée que si elle est suffisamment abondante.

Cependant, une gemme trop abondante (cristal de roche, grenat, almandin...) risque alors de n'être que très peu appréciée (lors de la conquête des Amériques, l'émeraude devint momentanément presque commune.  Une gemme trop rare (bénitoïte, brazilianite...) devient une gemme de collection car elle ne peut alimenter régulièrement les artisans joailliers. Des gemmes autrefois assez rares et donc coûteuses, ont pu devenir assez courantes à la suite de la découverte de gisements importants: Brésil et Uruguay pour l'améthyste. Les gemmes très utilisées et dont les noms sont familiers du grand public ne sont pas des gemmes rares (la production annuelle en diamant de joaillerie taillés est de l'ordre de quelques dizaines de tonnes; les saphirs s'exploitent en Australie par quintaux sans toutefois être facile à rencontrer.

Résistance à la rayure:

La dureté microscopique (macrodureté) d'une gemme est jugée par son aptitude à résister à la rayure. Pour faire une comparaison entre deux gemmes, il suffit des les frotter l'une contre l'autre. Elles sont de même dureté si elles se rayent l'une contre l'autre. Il est donc possible de classer qualitativement toutes les gemmes par duretés croissantes. Pour des raisons de commodité, dix minéraux ont été choisis comme références par le minéralogiste allemant Friedrich Mohs et adoptés depuis internationalement; ces minéraux numérotés de 1 à 10, constituent l'échelle qualitative de dureté ou échelle de Mohs:

Diamant (10), rayé uniquement par lui même, corindon (9), topaze (8), quartz (7), othose (6), apatite (5), fluorite (4), calcite (3), gypse (2), talc (1), rayé par tous les minéraux mais n'en rayant aucun.